極大量新鮮又便宜的海產物垂手可得。
不過比起迎合觀光客，這邊的魚市不論形象和口味都有濃濃的道地平民感，
各種簡單粗獷的鄉土料理極為吸人眼球，例如：
直接將各種珍貴海產通通丟進湯裡熬煮－完成。
又或，一堆海產厚厚鋪在吸飽醬汁的白飯上－完成。
簡單直接，看在我這來自土地貧瘠海水骯髒鳥不生蛋地區的外地人眼中，
根本高難度雜耍，不禁感嘆除了奢侈只有奢侈，然後羨慕。
みなと食堂的菜單一部份，就手寫然後貼在大家都看到的地方。
今天的目標高高在上，省得找的麻煩，店主很懂吧。
這次的目標是八戶市陸奥湊駅的みなと食堂。
當初得知這食堂的原因是初學者遊青森而苦做功課時，在TEBELOG裡找到的高評分店子。
初次遊青森，因時間不夠又不順路，忍痛放棄，
第二次膽子大了，再次看到那張蛋黃＋魚的照片後，
把心一橫以八戶＋十和田地區為中心安排了兩天行程，總算一償心願。
前往方法：從青森駅乘青い森鉄道到八戶駅，
然後轉乘八戶線到陸奥湊駅下車，徒步三分即可到達。
不過我不是從青森直接前往。
陸奥湊駅就一普通到不行的市民車站，沒有特殊的設計，
鐵道兩旁的房子都矮矮舊舊的，外觀也看得出有點時代了。
不過八戶市有個號稱全東北地區最盛大的朝市活動－館鼻岸壁朝市，
各種海產物不在話下，從青森以至東北地區的鄉土料理都幾乎可以一試，
每年三月到十二月的星期天早上９時之前，這附近都吸引了附近各縣的人而人頭湧湧，
位置上從這個車站過去很方便，
可惜我來訪，一不在時節，二不在周日，均無緣體會。
下車後在北出口往右走三分鐘就到食堂門口。
說實話，第一次來的時候還因為店子太不起眼而來來回回找了十分鐘，
結果留意到這處固定有人流出入才注視到門口的牌子。
青森縣好多好多地方都這樣，
時光彷彿停留在２０年，或更久之前，
總有種這兒隨時都會被時間沖洗消失、被人們捨棄的哀愁感。
說那麼多，先進門吧。
小小的店子塞了三張桌子，然後就是斜斜的料理台了。
和外觀不同，裡面全席滿員，收銀員阿姨說今天人少，還是有約十名等待人士。
等了十五分鐘左右入席，二話不說直接點菜。
平目漬け丼＋せんべい煮セット １３５０円
旁邊的是仙貝汁，青森的鄉土料理。
將平目（ヒラメ、即比目魚，另一種是カレイ，是鰈魚）熟成（就放一段時間讓魚肉變得更好吃），切成一片一片，密麻麻地鋪在已澆上特製醬油的熱飯上，然後在魚肉上放一顆又大又多汁的蛋黃，完。
這東西當初應該是有漁夫在想：我想吃飽一點，可是不想動腦。
然後把手邊所有飽的要素堆砌而煉成的。
魚肉散出一種令鼻子癢癢的甜味，起筷將蛋黃弄開，
濃厚的蛋汁流到魚肉滲到底下白米裡，把一大口送到嘴裡，
魚肉和蛋黃組成的黏稠口感，和略帶鹹甜的白飯令人欲罷不能，
本能上驅使扒了半碗才記得要拍照。
額外多點了一碗いちご煮，青森鄉土料理之一，名字叫草莓湯。
１，將海膽（！）和鮑魚（！）丟到水裡面煮，略施小鹽和微量醬油，
２，完成！可隨意丟點大葉進去。
這湯特徵是鮮甜特誇張，感覺就是海水變得出奇地清爽順口，令人一口乾完意猶未盡。
而且在青森的每一家居酒屋都有提供，
味道也略有不同，每次喝都有出奇之處，共通點是這碗小東西特貴。
有趣的是，吃到一半和老闆閒談，
連問都沒問就被說「你是香港人吧」。這可是頭一遭，也是唯一一次，
其他都以為是韓國人台灣人，連被當成泰國人（？）都試過。
漁夫選魚的眼光連人也能識別嗎？語氣裡的自信可不是假的，幾乎被震懾了。
然後更令人震驚的是連我昨晚住宿的旅館都被他一下子猜出來了，
原因竟然是「你們香港人都住那家啊，然後來這兒點這個」。
嚇？很多香港人來這？香港人都和我一樣路線？都住那家旅館？我被尾行了？
原因究竟是哪個？
我來這邊好幾次，別說香港人，
連聽到友人以外的中文的次數都不足５次。
看來是我太驚訝的反應，他才補充「因為幾乎沒看過香港人，有印象」
答案看來是罕有的事物令印象深刻，大概吧。
當時日文很破，現在今非昔比，下次望能確實迫問（？）出前人的足跡。
吃飽後快中午了，附近能逛的也關得差不多。
回到車站前，看到這邊的吉祥物活力老媽。
陸奥湊駅前朝市，實際就一當地居民的菜市場。
平常漁船就在對出的海港卸貨，運到這邊大賣特賣。
這朝市的特色是，早上在市場內可以買到熱騰騰的白飯、味噌汁，
然後到各店子買海產物或青菜等放在白飯上，
自製一客豐盛的早餐，在朝市內的食事區立馬享用。
青森市內的古川市場（古川魚菜センター）也一樣，
個人較常待在青森市，這個丼以後再寫。
這個朝市不是我來陸奥湊的目的，
所以只進去看了幾眼，買了兩罐いちご煮就打道回府－東西還挺便宜的，
只論這兩罐東西都比土產店便宜大約６００円。
從他們的價錢牌看得出早上的海鮮等食物種類挺豐富，
幸好中午來東西都賣光光，不然又犯嘴饞的話．．．．．．
原路折返八戸駅，在回青森前順便一拍。
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